“索雷，别天真了，情怀是情怀，但你骨子里也知道，要把奢侈业做到全球一霸，只有阿诺特那个老混蛋的招数，是能够登顶的。你不要以为我提出‘要对产品线存废指手画脚’，就把我当成跟阿诺特完全一样的人。

大家都是聪明人，要用理智去思考，不要用感情。我们不可能完全否定他的一切招数，不能因为‘某个招数阿诺特用过了，我就一律不用’，那是在捆住自己的手脚，只能有限的去芜存菁。”

顾鲲对德.索雷的激烈反应也是有心理准备的，所以他等对方稍微冷静、情绪平复了一下之后，才继续娓娓道来地劝说。

德.索雷冷哼着旁观了几秒，摩挲着石楠烟斗：“说得好听，谁知道你是不是温水煮青蛙。”

“很简单，我肯定不能完全学阿诺特，我要做到世界第二，就要把自己打造成抗击阿诺特的旗手，这就肯定要跟他有些不同。”顾鲲诚恳地剖析，还举了一个例子，

“你们法国人，可能没有什么阴谋诡计的历史，但我们华夏人，对这个道理认识太深刻了。一千八百年前，华夏就有过一个短暂群雄割据的朝代，当时就有一位军阀君主说过这样一段话：

‘操以急，吾以宽;操以暴，吾以仁;操以谲，吾以忠;每与操相反，事乃可成耳。’他要对付的敌对军阀名叫曹操，可是他早年颠沛流离，毫无稳定的基业，要把自己打造成‘天下第二、抗曹第一人’，就必须巩固‘每与操相反’的人设。

我认为，这位军阀的策略，相当一部分是对的，但是太偏执，最终也功亏一篑了。现实中，挑几个点‘与阿诺特相反’，把人设勾勒一下就行，但是，那个‘每’字就没必要了。”

旗不扛不行，扛得太一刀切也不行。

这番话说完，德.索雷总算稍微没那么抵触了。

“那你倒是说说，你这个原则的尺度在哪里。你要跟阿诺特为敌，理想的人设是怎么样的。”

顾鲲成竹在胸地脱口而出：“很简单，集团化，砍产品线，每个子品牌术业有专攻，这是可以跟阿诺特学的。但是，我只砍谱代品牌，不砍当代品牌，也就是不砍创始人设计师还活着的品牌。

阿诺特在奢侈业以没有情怀著称，我肯定不能完全跟他一样。但是，你们古驰这种公司，早就拥抱资本了，都80年历史了，别说创始人死了，连创始人的孙子都退休了——

这样的品牌，你敢说古驰所有的产品线，都是老古驰先生身前就创设的么？有他的设计基因么？不敢吧。好多竞争力不够强的产品线，本来就是公司做大之后，想着顺风车带货、不做白不做，才后来陆续开起来的。

比如，古驰做化妆品的历史还不到30年吧，跟整个品牌80年的历史相比完全不叫个事儿，现在这些化妆品、尤其是香水，竞争力也确实不行。我整合之后，包装一番找接盘侠砍掉有何不可？

再说我也不是随便砍，如果我集团旗下没有别的子公司在香水、化妆品领域做得好，只有你们古驰这个半吊子在那儿有枣没枣打一杆子，那我也不会砍的，蚊子再小也是肉，不花多少推广成本、躺着稍微赚点是一点。

只有我集团旗下有其他子品牌的产品矩阵到了这个程度，我才会考虑砍你，而以我目前的布局广度，至少五年之内你不用担心这事儿。”

砍死人不砍健在艺术家，这是顾鲲为自己勾勒出来的“侠义人设”江湖形象。

德.索雷细细一想，似乎倒也有几分歪理，如果顾鲲能坚持这条原则的话，还真有可能把“阿诺特最大的竞争对手”这个旗子立起来。

奢侈业界和艺术家、设计师们普遍讲情怀，所以抵制阿诺特，但于情于理，情怀也不是无差别乱讲的。

创始人设计师活着，那肯定是有情怀的，如果创始人都死了，交给职业经理人打理，那职业经理人只是个商人，又不是艺术家了，商人这种庸俗的存在，你都拥抱金融资本市场了，还有什么资格要求别人被讲情怀？

索雷念及此处，顺势反问：“所以，你捧乔治.阿玛尼的时候从没提过‘砍掉没有竞争力的产品线’，到我这儿就撒野，就是觉得他是艺术家、老子是商人，商人好以利收买咯？”

顾鲲笑笑：“谈不上，不要把人想得这么阴暗。”

索雷：“即使如此，我觉得你的人设做得还不够情怀——你至少也要把那些虽然创始人艺术家已经死了、但依然保持子承父业家族式经营的企业，从你的分割屠刀下豁免出去，否则原则上讲不通吧。”

顾鲲稍微想了想，立刻从谏如流地表示悔改：“不错，你想得比我全面，有些艺术家虽然死了，但只要他留下的企业坚持了艺术理念传承，我确实应该网开一面邀买人心。那这样好了，也别仅限于子承父业了，只要是公司掌舵者是师徒传承、有序未断，没有进入资本运作模式，我都可以网开一面。”

修整后的态度，就变成了“只是不跟职业经理人团队讲情怀”，他们是纯商人。

索雷不想在这个文字游戏上多纠缠，便切入下一个话题：“不说这些了，说说看‘如果古驰接受了你关于产品线存废的改造’，会有什么好处呢？你能像阿诺特一样，争取到最惠待遇的运营成本么？”

顾鲲：“当然，这是毫无疑问的，集中到一家大型奢侈集团名下，对于各个子品牌的运营门店成本，首先就是极大的压低。而每个子品牌只保留本领域世界第一的、最有竞争力的品类去开专卖店，集团才好更加有底气要求对方免店租。这个逻辑，阿诺特从96年开始，就已经逐步尝试了，我想您也看得懂的。”

这个问题，男人或许会看得云里雾里，主要是男人从来不购物。

但是，哪怕是男人，稍微动动脑子，有时也会感觉到奇怪。

比如：那些银泰/万大茂/万大广场里的一楼奢侈精品店，似乎一年也没人卖出去几件衣服啊？那些法国意大利大牌那么昂贵，进口关税那么高，谁会傻到在国内的购物中心线下买呢？去日韩或者其他外国游的时候免税店买不好吗？

即使是如今这个世界，华人要买阿玛尼买古驰，以后多半也是到兰方旅游的时候买买买、然后回国时身上里三层外三层穿上五六套极品奢华衣服，肉身带货回去。

那么那些在银泰万大顶着黄金旺铺巨额店租开精品店的人，不是赔本了吗？

可真相是，这些大牌绝对不会赔本，因为最顶级的大牌，开店是不用给房租的。

这是购物中心这类产业，在21世纪才进化出来的一种运营模式。

就好比2020年，因为瘟疫爆发，好多人都在说“餐饮业完了，倒闭潮要来了，几个月不开张，店租都扛不住”。

但事实上翻翻财报，只有什么眉州东坡肉、西贝莜面村之类的所谓“网红品牌”才被房租压得喘不过气来。而同样号称“成本压得不得不涨价”的海底捞，其实财报里房租成本只占公司运营总成本的0.8%——

因为海底捞做到了火锅品类的“国内第一逼格”，加上它开店走精品路线，数量不多，所以很多购物中心都是白送店面请海底捞来开店的，他们是零店租成本。整个公司的0.8%房租成本，还是总部和各办事处的办公场所租赁成本构成的。

当然海底捞也不算非常牛逼，因为他们终究是靠“精品/开店少”才维持住了白送店租的高贵身份。更牛的是肯德基、必胜客、星巴克，这些是烂大街地开店，而入驻大型购物中心时依然不要店租，大型购物中心就指望着这些设施来引流呢，就跟网站引流的时候“网红的钱如数奉还，扑街的钱三七分账”一个道理。

（注：在大街上租店开肯德基还是要给钱的，这里说的不要钱，只是针对购物中心内部的铺位。购物中心的老板会把这部分店租免掉，摊到其他不出名的牌子上。比如一个购物中心一共有6家餐饮店，1家是肯德基，另外5家无名小店，那么就相当于这5家无名小店各掏1点2倍的房租，凑起来养这家肯德基。）

店租都是从那些没名气、要指望大神引流到这个商场后才能卖点货的小商家那里收的。

同理，奢侈品品牌，在90年代以前，每个公司单打独斗的时候，跟大型的连锁购物中心谈免房租的议价能力是很低的，那个时候，无论是古驰还是LV都是要给房租开店的。

阿诺特对LV和迪奥的疯狂改组、并购后，才让“大牌免租金”的模式在全世界诞生开来。

可以说，伯纳德.阿诺特这个人，就是“网红的钱如数奉还，扑街的钱三七分账”这种商业模式的开山鼻祖。

从此以后，不再是每个奢侈品具体品牌跟连锁购物中心们谈，而是LVMH这样的巨头集团统一出面，打包配置好谈。

前提则是LVMH内部要被整合好，做到“我拿出的每一个子品牌的开店细分品类，都是这个品类的世界第一，或者至少是不相伯仲的并列世界第一”，然后连锁购物中心才肯给你打折或者免租。

如果迪奥不把箱包、服饰这些没竞争力的子品类砍掉，要求一股脑儿打包开店的时候分一些铺位给箱包、服饰，那么人家连锁购物中心巨头也不傻，不会让你用这些垃圾来拉低坪效的。